Таймлапс

Особенности съёмки

Некоторые поклонники таймлапса утверждают, что съёмка должна проводиться на 24 кадрах в секунду. Но на самом деле это не так. Здесь нужно учитывать несколько важных моментов. Первое, это оборудование: такие скорострельные камеры – большая редкость на рынке фототехники. Ну а второе, какой смысл превращать специфический таймлапс в практически полный аналог видео.

Цель данной техники съёмки – заключить длительную и полноформатную процедуру съёмки в максимально короткий временной промежуток. То есть, к примеру, показать, как вырастает растение в течение месяца не в реальном времени, а за минуту, или представить целые сутки городской жизни за 15 секунд.

Необходимые инструменты

1. Крепкий штатив. Надежный штатив, как, например, Manfrotto 55RC, — обязательное условие качественного таймлапса. Если он недостаточно устойчив, даже едва заметное дрожание может погубить все ваши старания. Если же у вас его нет, а это весьма дорогое удовольствие, то придется обязательно нагрузить свой легкий штатив. Наверняка снизу на нем есть специальный крючок? Туда и можно повесить груз; женская сумка с полным «боекомплектом» подойдет;

2. Чистая карта памяти. Вам, возможно, придется сделать более тысячи снимков в формате RAW, и даже если обойтись обычным JPEG, то это потребует немалого объема памяти;

3. Пульт дистанционного управления или ноутбук, подключенный к камере. Они используются для того, чтобы не было ни малейшего колебания при ручном спуске затвора, поэтому лучше довериться современным технологиям.

Шаг 3. Поиск идеи

Понятно, что снимать статичный объект с помощью таймлэпс не имеет смысла. Объекты в кадре должны двигаться, даже если это занимает несколько часов. И здесь ваши возможности как оператора безграничны. Самое очевидное – установить камеру в окне, снимая людную улицу или движение транспорта. Эффектное видео может получиться, если на небе плывут красивые кучевые облака.

Впрочем, отличное видео получится не только в городской среде. Установив смартфон в поле или в лесу, можно сделать красивый ролик с движением насекомых или падением листвы.

Комплектация оборудования

Тяжелый устойчивый штатив. От штатива зависит многое. Легкий штатив может качнуться от вибрации или от ветра, не говоря уже о случайных касаниях. Малейший сдвиг камеры — это крах всей работы. На многих штативах снизу есть крючок, на который можно повесить сумку для повышения устойчивости.
Подготовленная карта памяти. Хороший таймлапс состоит не менее чем из 1000 фотографий. Для этого понадобится вместительная ката памяти. Возможно не одна. Если придется снимать в RAW, то место будет заканчиваться очень быстро.
Пульт ДУ или ноутбук позволят управлять камерой удалённо. Это удобно в плане эксплуатации, но больше это нужно для того, чтобы минимально касаться камеры.

Лайфхаки по съемке портрета на телефон:

1. Вписывайте человека в окружающую среду

Ваша задача – превратить недостатки широкого угла в достоинство фотографии. Это в первую очередь касается владельцев бюджетных камер, у которых отсутствует портретный режим. Тут придется обойтись без крупноплановых портретов. Самый простой сценарий: делать фотографии в полный рост, взаимодействовать с фоном, предметами, людьми. Показать пространство, которое окружает человека.

2. Снимайте человека в динамике

Любое движение привносит в кадр динамику и смотрится максимально естественно и реалистично, а это прямо свежий тренд инстаграма. Вы можете делать зарядку, выдувать пузыри, разбрасывать снег, размахивать руками, ехать на велосипеде или посылать воздушные поцелуи – все это будет смотреться живо, даже если немного смажется.

3. Поработайте с ракурсом и перспективой

Пробуйте разные ракурсы, экспериментируйте с точкой съемки: фотографируйте фронтально, снизу, сбоку. Человек привык видеть других людей с высоты своего роста, он практически никогда не видел подошвы ботинок других людей. Пользуйтесь этим! Тем более что грубые ботинки сейчас в моде.

4. Продумывайте композицию

Обращайте внимание на линии и формы в окружающем пространстве, используйте их, чтобы собрать единую композицию. Лестницы, строительные конструкции, принты и узоры – все это может послужить отличным фоном для портрета, если удачно вписать туда человека

5. Не бойтесь снимать поясные портреты

На широкий угол можно снять и неплохой поясной портрет, если фотографировать человека сверху. Получится вполне себе приятная картинка.

6. Кадрируйте до или после съемки

Конечно, если вы воспользуетесь зумом или скадрируете фотографию после съемки, вы немного потеряете в качестве снимка, но зато сможете получить поясной портрет без видимых искажений. Чем вы готовы жертвовать – пропорциями или качеством – определите опытным путем.

7. Используйте второй объектив

Если помимо широкоугольного объектива в вашем смартфоне есть телеобъектив, используйте его для поясных портретов. Фон не размоется, но вы получите портрет без видимых искажений.

Например, у второго объектива iPhone 8+ фокусное расстояние равняется 56 мм, что не идеально для портретов, но уже лучше, чем широкоугольные 28 мм.

8. Купите портретную линзу

Прикупить дополнительную линзу может быть дешевле, чем покупать новый смартфон с крутой камерой и портретным режимом. Если вы всерьез увлекаетесь мобильной фотографией, длиннофокусная линза поможет вам снимать портреты без искажений.

9. Работайте в портретным режимом

Если в телефоне есть портретный режим, это позволяет размывать фон. Однако размытие происходит не благодаря оптике, а благодаря алгоритму, который работает не идеально. Программное размытие часто промахивается: то оставляет в резкости отдаленный фон, то размывает волосы модели. Границы размытия также определяются программой не всегда правильно. Но разработчики все время добавляют обновления, постоянно совершенствуя алгоритмы размытия. Возможно, вскоре мы получим смартфоны, которые будут снимать портреты не хуже зеркалок.

10. Размывайте фон при обработке

Используйте приложения для размытия заднего плана. Снимаете фото, открываете через приложение (например, Focos и Darkroom для iPhone) и настраиваете размытие

Обратите внимание на то, что находится в фокусе (лицо или глаза). Передний и задний план нужно размыть равномерно, пропорционально отдалению объектов от точки фокуса

Следите, чтобы размытие было максимально естественным и зрителю была незаметна программная природа размытия. Ведь на самом деле, размытие заднего плана – не самоцель, а только средство проставления акцентов для зрителя.

Фото: Антон Кузьмин

Приложение к статье или еще чуть-чуть похулиганим

А давайте создадим в нашем таймлапсе приход заката. Для этого в панели слоев создадим новый пустой слой и зальем его оранжевым цветом (#d8670c). Режим наложения для этого слоя сделаем “Перекрытие”. Правда побагровели не только облака, но и вся картинка. Для исправления этого добавляем к нашему слою маску. И по ней черной кисточкой большого размера (приблизительно 200-300 пиксел) с мягкими краями закрашиваем все, что не касается неба. Особой точности здесь не требуется.

Затем переходим на панель видео и открываем доступ к ключевым кадрам для этого нового слоя. Только теперь мы будем изменять не “Позицию”, а “Непрозрачность”. Устанавливаем бегунок в начало таймлапса, кликаем на значок секундомера в строке “Непрозрачность”. У нас добавился первый ключевой кадр. Возвращаемся в панель слоев и выставляем значение непрозрачности для данного слоя равным 0%. Вернулись в панель видео, переместили бегунок в конец таймлапса и снова в панель слоев — ставим непрозрачность равной 100%. Создан второй ключевой кадр. Теперь, при проигрывании таймлапса, небо из обычного вначале, будет медленно багроветь к концу.

Ах, да! Забыли что при закате надвигаются сумерки. Добавляем новый слой и делаем все точно так же, как и в предыдущем случае. Всего два различия: заливать слой будем темно-серым цветом (#323232), а маску можем не рисовать заново, а просто скопировать с предыдущего слоя и затем инвертировать ее.

Так что любители ложиться спать пораньше, теперь могут не страдать от неснятых закатов, а просто потом дорисовать его в Photoshop’е.

На этом я заканчиваю и желаю вам успехов в создании гениальных таймлапсов!

Редактирование ваших снимков

Возможно, ваша камера сделает таймлапс видео сама. Но если ваша камера не может это сделать, то вот как это можно сделать на компьютере с помощью Lightroom.

Импортируйте изображения в Adobe Lightroom и обязательно отделите таймлапс фото от всего, что вы сделали в этот день.
Отредактируйте одно из изображений. Обычно я выбираю изображение в середине последовательности и, как только я закончу редактирование, я копирую все настройки на все остальные изображения. Обязательно обрезайте изображение в формате 16×9, так как это стандартное соотношение сторон для большинства видео.
Экспортируйте изображения в формате JPEG с разрешением Full HD (это будет разрешение 1920×1080 пикселей).
Откройте Photoshop, нажмите «Окно» и измените рабочую среду на «Движение».
Теперь нажмите «Файл»> «Открыть». Найдите папку, в которую вы положили экспортированные изображения, и выберите первое изображение. Прежде чем нажать кнопку «Открыть», нажмите «Параметры» и убедитесь, что стоит галочка возле Последовательность изображений.
Установите желаемую частоту кадров. Я обычно устанавливаю его на 25fps, как в Великобритании.
Ваше видео появится на шкале таймлайн внизу экрана. Отсюда вы можете запустить предварительный просмотр, чтобы увидеть, как выглядит видео. Помните, что в первый раз оно может не воспроизводиться гладко, так как Photoshop по-прежнему воспроизводит файлы.
Если вас все устраивает, то теперь вы можете экспортировать последовательность фотоснимков как видео. Нажмите Файл> Экспорт> Рендеринг видео.
Здесь вы можете назвать свой видеофайл и установить формат видео (H.264 лучше всего подходит для общего использования). Частота кадров и разрешение будут зависеть от того, как вы их импортировали, поэтому их не нужно менять. Теперь вы можете нажать Экспорт.

Делаем видео из фотографий

Чтобы понять, как работает таймлапс, нам нужно понять, как делаются видеоролики.

В мире кино и телевидения, когда мы видим движение, на самом деле мы видим отдельные изображения, показываемые одно за другим с определенной частотой. Как правило, частота кадров составляет от 24 до 30 кадров в секунду. Поэтому, при просмотре ролика на 10 секунд, мы на самом деле быстро просматриваем быстро чередующиеся 240–300 отдельных изображений.

Теперь, вместо съемки видео, мы возьмем фотографии. И равномерно отснимем 240 фотографий в течении 10 часов с одной точки. Когда мы объединим их в видео, то мы получим 10 секундный ролик. Это и будет наш таймлапс.

При планировании съемки, прежде всего, нужно учитывать движение объекта.

Будет ли объект другим с течением времени или останется тем же самым? Планирование съемки и выбор объекта в сцене, который меняется со временем, даст более интересный результат. Это может быть что-то вроде заходящего солнца, движения в городе или изменения погоды.

Помните, как и в фотографии так и видео, работают законы композиции. Подумайте о том, чтобы создать свой кадр, используя правило третей, и попытайтесь найти интересные ведущие линии — и всегда следите за тем, чтобы в вашем кадре не было отвлекающих элементов.

Вы должны спланировать свою съемку так же, как и при съемке любой фотографии. Как только вы определились со своим местоположением, проверьте погоду и запишите, когда солнце садится и встает.

Я использую приложение для iPhone под названием Photo Pills, которое показывает мне путь солнца, а также, где Млечный путь будет ночью. Я всегда буду помнить, что я собираюсь снимать, прежде чем я доберусь до места. И во время съемки это позволяет мне сосредоточиться на кадре, а не бегать вокруг, не зная, что делать.

Съёмка таймлапса может много времени, ведь надо сделать большое количество фотографий на большом временном интервале. Поэтому, если вы хотите уложится по времени, и отснять все что собирались, то планирование имеет решающее значение.

Масштаб времени

Количественной мерой ускорения движения на экране, как и при ускоренной киносъёмке, является масштаб времени, то есть отношение скоростей проекции и съёмки. Масштаб времени 2:1 означает ускорение движения вдвое по сравнению с подлинным темпом. Такое ускорение получается при съемке с частотой 12 кадров в секунду, составляющей половину стандартной. Для получения большего масштаба необходима ещё более низкая частота съёмки вплоть до покадровой. С её помощью достижим произвольный масштаб времени, вплоть до десятилетий за одну секунду.

Замедленная киносъёмка применяется в случаях, когда необходимо увеличить скорость движения объектов съёмки на экране, например для создания комического эффекта или стилизации под немое кино. В некоторых случаях при съёмке на киноплёнку пониженная частота использовалась операторами кинохроники для достижения необходимой экспозиции при невысоких освещённости сцены и светочувствительности эмульсии. При неизменном угле раскрытия обтюратора пониженная частота киносъёмки обеспечивает более длинную выдержку, например при частоте 12 кадров в секунду выдержка вдвое больше, чем при стандартной 24. Такой приём допустим в сценах, не содержащих движущихся объектов, или в случаях, когда ускорение не заметно зрителям.

Цейтраферная киносъёмка применяется в науке для исследования медленно протекающих процессов, таких как рост кристаллов, развитие растений и микроорганизмов. Полученные таким способом съёмки могут использоваться в научно-популярном кино и учебных фильмах для наглядной демонстрации рассматриваемых процессов.

Настройки фотоаппарата

Когда камера выбрана и установлена на штатив, самое время приступить к ее более тонкой настройке. Первым делом уберите автофокус: например, если снимать движущийся автотранспорт, камера будет смещать общую картинку. Обычно на объективах есть кнопка переключения на ручную фокусировку, но можно выставить ее и в настройках камеры. Далее следует отключить стабилизаторы изображения, так как съемка производится со штативом — это будет лишним. Вручную выставляется и ISO: как для улицы, так и для хорошего освещения, а также для максимальной четкости и фокуса. Для этого стоит выбирать минимально возможные значения около 180-200. Ночная съемка потребует более высоких параметров: например, некоторые видео снимаются даже при ISO 1600 и с выключенным шумоподавлением.

Тоже самое касается баланса белого — как и другие параметры, он требует ручного режима. Выставить его следует всего один раз за съемку и желательно не менять, так как автоматическая настройка может дать лишние блики и мерцание. Некоторые камеры предлагают готовые режимы: облака, тень, солнце — их можно использовать и для создания таймлапсов.

Для того, чтобы выполнять качественную обработку фотоснимков, снимайте в формате RAW: такие фото занимают больше места, но они позволят вам заниматься коррекцией качества,резкости, баланса белого. JPEG занимает меньше места и сложнее подвергается коррекции, но при высоких показателях разрешения и минимальном сжатии сильного отличия в качестве не будет.

Количество кадров в минуту должно соответствовать возможностям фототехники, ведь не каждая камера сможет выдать высокую скорость срабатывания затвора — для этого потребуется специализированное оборудование. Это может быть 24 снимка, 8 и даже 2, если процесс медленный. К примеру, медленно плывущие облака достаточно снимать 1 раз в 7-10 секунд, а вот движущиеся быстро — каждую 1-2 секунды. Звезды движутся очень медленно, хватит и 2-3 кадров в минуту для создания плавного движения на видео.

Ручным способом выставляются и выдержка с диафрагмой — так можно избежать сильного затемнения или засвета кадра при смене интенсивности освещения. Автоматические настройки создадут эффект мерцания, заметный при совмещении снимков. Если выставлен интервал в 4 секунды, то выдержка должна быть в 2 раза меньше, то есть 2 — так слегка смажутся движущиеся объекты и картинка будет восприниматься более естественно. Для правильной картинки выбирайте одинаковые значения всех настроек. Если вы заметили блики и изменения яркости, то максимально открывайте диафрагму, чтобы немного снизить такой эффект.

После проставления всех параметров, необходимо сделать тестовые кадры и прокрутить их на дисплее вашей камеры. Вы сразу увидите все ошибки и недочеты, что позволит вам поправить настройки и получить идеальные кадры.

Шаг 4. Выбор приложения

За последние несколько лет для Андроид было выпущено немало приложений, созданных для съемки timelapse. Мы выбрали самые удобные и надежные, с которыми справится даже неопытный пользователь.

Time Lapse Camera

Андроид-приложение, которое позволяет создавать два типа timelapse:

Photo Lapse
Video Lapse

Первый тип можно использовать для фиксации процессов, которые занимают по времени несколько дней или недель, например, похудение, набор мышечной массы или рост цветка. Соответственно, второй тип подойдет для съемки движения объектов в кадре. Готовое видео можно прямо из приложения добавить в YouTube, а также посмотреть лучшие таймлэпсы других пользователей.

Framelapse

Многофункциональный приложение для создания потрясающих покадровых видеороликов на устройстве. Framelapse позволяет создавать эффектные таймлэпсы без особых усилий благодаря простому и интуитивно понятному интерфейсу.

Основные функции приложения

Интервал кадров для регулировки скорости
Длительность видео
Набор для автоматической остановки записи
Встроенный калькулятор, для корректировки продолжительности записи
Опции автоматической фокусировки.
Автоспуск, баланс белого, цветовые эффекты, компенсация экспозиции
Разрешение видео и вращение.
Мгновенное воспроизведение и быстрый рендеринг
Индикатор количества кадров

Для новичков в timelapse приложение содержит подробное руководство, а также список часто задаваемых вопросов.

Lapse It

Обширный набор настроек и простота в освоении – за это приложение Lapse It любит огромное количество пользователей. В удобном меню программы можно задать частоту съемки, выбрать качество до 1080р, наложить музыку, экспортировать в H264, MP4, MOV и FLV.

Здесь же можно посмотреть и вдохновиться лучшими timelapse-роликами и добавить свой собственный шедевр.

Особенности процесса

Ну и, наверное, самый главный инструмент, который вам может понадобиться во время съёмки – это терпение, особенно если вы собираетесь творить искусство за пределами вашего уютного гнёздышка. Здесь нужно учесть много факторов, где самым важным, пожалуй, станет погода. Зимой и поздней осенью помешать съёмке могут ветра, снегопады, дожди и другие климатические неприятности.

Обязательно подстрахуйте свой девайс навесом или вообще устройте ему приличные апартаменты, вроде скворечника для птиц, только с камерой внутри. Также позаботьтесь о дополнительных аккумуляторных батареях, если дело будет происходить холодной зимой, потому как заряд последних тает на глазах при минусовой температуре.

Подготовка перед монтажом

Полученные снимки желательно пакетно обработать. Что корректировать — это личное дело каждого. Может нужно подкрутить цвета или резкость. Может быть не хватает контраста.

После подготовки идёт этап сборки кадров в итоговый ролик. Для этих целей отлично подходит программа Sony Vegas.

Создание таймлапса

1. Открываем новый проект

Отправляемся в меню «Файл» и выбираем пункт «Новый…». Задаём настройки HD 1920 x 1080 24 p.

2. Частота кадров

Открываем «Опции» и выбираем «Свойства». Во вкладке «Правка» находим раздел «New still image length». Там нужно задать промежуток времени между кадрами. Для скорости 24 кадра в секунду нужно поставить значение 0.060.

Галочка «Automatically overlap multiple selected media when added» отвечает за плавность переходов, но в большинстве случаев этот параметр не нужен.

3. Добавляем снимки в проект

Созданные снимки имеют подкорковую нумерацию. Перетаскиваем снимки из окна «Данные проекта» или из проводника на шкалу времени. Видеоряд выстроится сам.

4. Рендеринг

Чтобы итоговое видео не занимало на жестком диске нужно подобрать подходящие кодеки.

Для программы Sony Vegas следует перейти в меню «Файл» и клацнуь по пункту «Просчитать как…». Появится графа «Save as…», где следует отметить «Windows media video v11 (wmv)». В графе «Template» отмечаем «6,4 Mbps HD 1080-24 p video». Если нажать на кнопку «Custom…», то можно будет подобрать кодеки для аудио. Нажимаем кнопку «Save» и ожидаем окончания волшебства.

Для слабых компьютеров рекомендуется уменьшить битрейт видео или разрешение. Также можно попробовать перед рендерингом перезагрузить компьютер с отключонными программами автозагрузки. Это освободит некоторое количество оперативной памяти.

В заключение

Таймлапс, или time-lapse — это уникальный и многогранный способ создать настоящие и интересные шедевры. Он объединяет в одном ролике фотографию и видео, статику и динамику. Возможности и вариации съемок практически безграничны: можно менять скорость, направление, перемещать объекты, создавать эффект жизни в неживых предметах, добавлять на снимки любую информацию, будь то надписи или картинки и вписывать их в видеоряд. Таких результатов и возможностей не сможет позволить себе ни одна видеокамера.

Не забывайте, что режимы съемки таймлапсов немного отличаются от обычной фотографии: здесь автоматические настройки — враг для таймлапса, поэтому стоит останавливать свой выбор только на ручных, выставляя все параметры самостоятельно. Это позволит вам изучить принципы работы вашей камеры, что особенно актуально для новичков, которые находятся на начальных этапах работы с фото.

выдержка должна быть короткой или даже очень короткой: идеальное сочетание 2/1 — где соответственно есть интервал съемки и выдержка;
чтобы минимизировать блики, можно использовать бленду — специальный защитный колпачок на объектив;
не пренебрегайте тщательной подготовкой оборудования — а именно аккумуляторов и карт памяти, ведь при съемке таймлапсов нет возможности сделать перерыв и доснять работы позже;
в таймлапсах всегда найдется места эксперименту: сочетайте кадры с движением в разные стороны, создавайте необычные художественные эффекты, комбинируя их в неповторимое произведение;
тестируйте настройки и качество работы оборудования до начала основных съемок — иначе результат может быть безвозвратно испорчен.

Главное, что следует помнить при съемке таймлапсов, это то, что чем чаще вы практикуетесь в этом деле и набиваете руку, тем лучше и быстрее вы добьетесь превосходных и оригинальных результатов. Не бойтесь проявлять фантазию и креативность, отходите от классических правил и создавайте такие шедевры, которые навсегда останутся неповторимыми и, несомненно, запомнятся зрителям.

Итоги

В завершении я бы хотел сделать обобщающие выводы и обозначить, возможно, не совсем очевидные факты.

Во-первых, для создания видеоклипа из фото, камера не так важна. Вы можете сделать приличный ролик, даже снимая на телефон. Сложность в этом случае – отсутствие функции съемки через определенные интервалы, но к вашим услугам специальные программки или таймер.
Во-вторых, используйте дополнительные технические средства в виде штатива и пульта дистанционного управления камерой. Первый обеспечит стабилизацию аппарату, а значит, четкость картинки, а второй удобен для настроек на расстоянии и длительной съемки с места.
В-третьих, правильно настраивайте экспозицию, делайте пробные кадры.
В-четвертых, размер ролика должен соответствовать объему имеющейся карты памяти.
В-пятых, для идеальной картинки не будет лишним немного улучшить качество изображения при постобработке.

Это лишь подготовительные моменты, однако, выполнение их существенно облегчит дальнейшее монтирование видео.

Перед тем как закончить статью, хотел вам посоветовать, несколько замечательный видеокурс по обработке фотографий.

Lightroom — незаменимый инструмент современного фотографа. Очень рекомендую курс, особенной новичкам, которые хотят научится, быстрой постобработке фотографий в программе лайтрум.
Фотошоп с нуля в видеоформате VIP 3.0. Если вы совсем новичок в Photoshop, то данный курс именно для вас. Очень подробно рассказывается о программе фотошоп.
Photoshop для фотографа 3.0. VIP. Этот курс предназначен для людей, владеющих базовыми знаниями Photoshop. Все показывается на реальных примерах. После изучения курса, они станут на столько красивыми, вы сами не узнаете свои фотографии.

Если вы хотите хорошо разбираться в своем фотоаппарате и делать отличные фотографии, рекомендую вам следующий курсы:

Моя первая ЗЕРКАЛКА — для пользователей камеры CANON.