Как сделать опалубку для фундамента?

Материалы для изготовления опалубки

Фундаментная опалубка может быть сделана из разных материалов.

Металл

Металлическая опалубка

Универсальный и самый дорогой вариант опалубки. Для сборки конструкции применяются стальные листы толщиной 1-2 мм.

Опалубка из металла прекрасно подходит для обустройства ленточных и монолитных фундаментных конструкций. Арматуру можно будет приварить непосредственно к листам опалубки, что поспособствует увеличению жесткости фундамента.

Главным преимуществом металла является простота и удобство его обработки – листы можно без особых проблем выгнуть под требуемую форму бетонного основания.

Основным же недостатком металлической опалубки является ее очень высокая стоимость, если сравнивать с другими существующими вариантами.

Железобетон

Железобетонная опалубка

Сравнительно дорогая разновидность опалубки.

Такая опалубка обустраивается из бетонных плит. В зависимости от толщины используемых плит, при заливке фундамента можно будет несколько сократить расход бетонной смеси, что позволит сэкономить на строительстве основания без ухудшения прочностных и прочих важных характеристик конструкции.

Среди недостатков нужно отметить большой вес плит, что требует привлечения специальной техники для их установки.

При этом если опалубка делается из готовых плит и размеров одного элемента не хватает, придется устанавливать дополнительные распорки, что также не лучшим образом отразится на итоговой стоимости конструкции.

Пенополистирол

Несъемная опалубка из пенополистиролаНесъемная опалубка из пенополистирола

Очень качественный и практичный вариант. Опалубка собирается из готовых отдельных блоков пенополистирола. Элементы опалубки предельно просты в монтаже. Их можно безо всяких проблем обрабатывать под требуемую форму.

Главные недостатки – трудности на этапе подбора определенных элементов конструкции (обычно это закругления и углы) и сравнительно высокая стоимость.

Подручные материалы

Опалубка из старых дверей

Для сборки опалубки можно использовать разного рода подручные средства: шифер, профлисты и прочие подходящие материалы, из которых можно сделать конструкцию необходимой формы без щелей в стенках.

Главным и по большому счету единственным заметным преимуществом такой опалубочной конструкции является ее дешевизна.

Среди многочисленных недостатков особого внимания заслуживают следующие моменты:

• сложность сборки;
• риск утечки залитой смеси;
• низкие показатели несущей способности;
• необходимость использования дополнительных расклинок и опор.

Такая опалубка подходит только для небольших построек.

Древесина

Опалубка из древесины

Наиболее популярный вариант. Чаще всего применяются листовая фанера и доски.

К преимуществам нужно отнести доступность и сравнительно низкую цену материала. Деревянные элементы просты в монтаже – все мероприятия выполняются без применения труднодоступных и сложных в обращении инструментов.

Главный недостаток – необходимость использования в некоторых ситуациях дополнительных элементов для усиления конструкции. К такой необходимости чаще всего приводит различность размеров используемых материалов.

Деревянные опалубки являются наиболее популярными и одними из самых легких в сборке вариантов, поэтому новичкам рекомендуется отдавать предпочтение именно таким конструкциям.

Перед началом строительства опалубки обязательно выполните расчет.

Опалубка из древесины

Назначение

Согласно применяемой в строительстве терминологии, опалубка представляет собой временно возводимое коробчатое сооружение из металла, древесины или других материалов, собираемое с целью заливки бетоном. После достижения бетонным составом прочностных характеристик каркас демонтируется.

Заливка монолитного фундамента обязательно предполагает сборку опалубки

Сооружение представляет собой комплект щитовых элементов, объединенных в сборный каркас с помощью специального крепежа. Опалубка выполняет следующие задачи:

• придает бетонным сооружениям необходимую конфигурацию;
• сохраняет требуемые размеры;
• сохраняет пространственное положение элементов;
• воспроизводит, при необходимости, структуру поверхности.

Опалубочные щиты контактируют с бетонным массивом, воспринимают усилия, действующие на поверхность со стороны смеси.

Требования к опалубке

Так как вся эта система создается для того чтобы придавать форму бетонным и железобетонным изделиям, то она должна быть достаточно прочной и упругой, чтобы противостоять давлению массы жидкого бетона. Потому к материалам для опалубки предъявляются довольно серьезные требования по части прочности. Кроме того, собранные щиты должны иметь гладкую и ровную внутреннюю поверхность: она формирует стены фундамента, а на них затем закрепляются гидро- и/или теплоизоляционные материалы. Крепить их легче к ровным (хотя бы относительно) поверхностям.

Материалы для съемной конструкции

В строительных организациях есть конструкции из металла, собираемые на шпильках и болтах. В частном строительстве щиты опалубки делают из досок, влагостойкой фанеры и ОСП. В качестве упоров и распорок используются деревянные бруски. Никто не мешает изготовить конструкцию из металла, но это очень дорого и при одноразовом использовании нерентабельно.

При строительстве коттеджа или дачного домика чаще всего применяют щиты из досок. Породы использовать можно любые, и хвойные, и лиственные.  Лучше брать обрезную: через опалубку не должен сочится раствор, а с необрезной доской такого добиться нереально.

Как выглядит опалубка для ленточного фундамента в разрезе

При высоте фундамента до 1,5 метров доска для опалубки должна иметь толщину не менее 40 мм. Скрепляются щиты при помощи брусков сечения 60*40 мм или 80*40 мм. Если высота фундамента большая — он глубокого заложения — таких брусков будет недостаточно для того, чтобы удержать массу бетона. При высоте больше метра использовать нужно брусок 50*100 мм и больше.  Для сборки используют гвозди или саморезы. Их длина — 3/4 от общей толщины доски и бруска (для приведенных выше размеров 60-70 мм).

Делают опалубку и из фанеры. Есть даже специальная опалубочная, ламинированная бумагой с синтетическими пропитками. Покрытие имеет повышенную стойкость к агрессивным средам, которой и является жидкий бетон. Маркируется этот материал ФСФ (с использованием формальдегидного клея).

Толщина фанеры для опалубки — 18-21 мм. Щиты собираются на металлический или деревянный каркас. Деревянный каркас делают из бруска 40*40 мм, крепеж использовать нужно более короткий —  50-55 мм. При использовании фанеры работать будет проще с саморезами: гвозди забиваются тяжело.

Конструкция щитов опалубки из фанеры и ОСП

ОСБ используется для этой цели нечасто, но такой вариант тоже имеет место. Толщина примерно такая же: 18-21 мм. Конструктивно ничем не отличается от щитов из фанеры.

Размеры листов этих листовых материалов подбирайте исходя из габаритов требуемых щитов опалубки — чтобы отходов было как можно меньше. Особого качества поверхности не требуется, потому можно брать низкосортные материалы, которые и называют обычно «строительными».

Из чего сделать опалубку для фундамента решайте сами: зависит от цен на эти материалы в вашем регионе. Обычный подход —  экономический: что  дешевле, то и используют.

Передвижная опалубка своими руками: ФОТО И СХЕМЫ

При обустройстве личного подворья или дачного участка стены многих хозяйственных строений делают из бетона. В качестве крупного заполнителя бетона для этих строений можно использовать различные шлаки, битый кирпич, речной галечник или другие подобные материалы. Из такого бетона делают как блочные, так и монолитные стены. Для блочных стен заранее изготавливают с помощью специальных форм необходимое количество блоков небольшого объема( 15-20 л), а потом из них выкладывают стены. Монолитные стены обычно возводят с помощью переставной, весьма громоздкой и тяжелой опалубки.

При самостоятельном изготовлении блоков необходимы значительные подсобные площади: для заполнения форм бетоном, сушки и хранения блоков и т.д., при этом возведение стен затягивается на длительное время. А изготовление монолитных стен — трудоемкое дело и часто не под силу одному человеку.

Несколько лет назад мне пришлось делать к дому пристройку площадью около 15 м2, причем с неудобной конфигурацией стен и ограниченной подсобной площадью возле него. Я возвел стены этой пристройки из бетона с помощью передвижной опалубки, которую специально сконструировал для выполнения этой работы.

Конструкция оказалась очень удобной для работы в одиночку: ее легко и быстро переставлять, использовать для формирования разных элементов стен — углов, оконных и дверных проемов, перегородок разной толщины и т.п..Часть бетона в виде «большого кирпича» формируют прямо на возводимой стене. После того как бетон «схватился», опалубку снимают, переставляют на другое место стены, формируют еще часть и т.д..

Передвижная опалубка (см. рис.) устроена очень просто. Два продольных щита соединены между собой через распорки длинными шпильками. С одного торца опалубки укрепляют поперечный щит, ширина которого равна толщине возводимой стены.

Каждый щит изготовлен из железного прямоугольного листа размером 1500x500x2 мм. Для придания щитам необходимой жесткости к ним приварены продольные, вертикальные и поперечные ребра — стальные уголки  размером 40×40 мм. По верхней и нижней кромкам и торцам щитов просверлены отверстия под стяжные болты-шпильки. Поперечный щит соединяют с продольными на одном из торцов конструкции шестью болтами М 10-М 12. При этом образуется П-образная в плане, достаточно жесткая конструкция, которую и переставляют по воздвигаемой стене.

Установка передвижной опалубки на стене показана вверху. Опалубку приставляют открытым торцом к ранее уложенному «кирпичу» вертикальными кромками продольных щитов. Нижние кромки этих щитов прижимают к верху нижнего ряда уложенных блоков.

С помощью шпилек с гайками и деревянных распорок, которые ставят по мере необходимости, опалубку прочно фиксируют на любых участках стены. Нижние распорки используют только при укладке первого ряда блоков и оставляют в бетоне.

Швы между блоками показаны условно, наделе стена получается гладкая, без видимых швов. Болты-шпильки, залитые бетоном, выбивают при снятии опалубки, а отверстия от них затирают раствором.

Я делал один, без помощников, стены толщиной 30 см из шлакобетона с объемным соотношением цемента М300, песка, шлака, равным 1:1:6, причем шлак не подрабатывал — не дробил, не просеивал, не смачивал. Бетон готовил с помощью бетономешалки. Опалубку снимал на следующий день.Для ориентировочных расчетов по расходу материалов при возведении стен разной толщины можно пользоваться таблицей:

Толщина стены, см   10    15       20       25       30

Объем блока, л          75    110     150    190     225

Для гаража размерами 4×6 м и высотой 2,5 м объем стен равен приблизительно 7 м3 при толщине 20 см. Чтобы возвести стены такой постройки, надо уложить 7000/130=47 «больших кирпичей», что можно не торопясь сделать за полтора месяца. Если использовать две опалубки, время строительства гаража можно сократить. Для повышения прочности стен используют различную арматуру.

Принцип скользящей опалубки

Суть скользящей опалубки заключается в её подвижности без прерывания процесса бетонирования. Состоит такая опалубка из двух вертикально расположенных щитов, одинаковых по высоте.

Кроме щитов, в конструкции скользящей опалубки присутствуют:

• балки и домкратные рамы,
• навесные подмости для рабочих,
• внутренний настил для бетонщиков, материала, насосной станции.

Балки располагаются в два ряда, как с внутренней стороны, так и с наружной. Гидравлические домкраты либо электрические для подъема опалубки по домкратным стержням  устанавливаются на рамы. Сами же домкратные стержни привариваются на уровне фундамента к выступающим из него арматурным стержням или специальным выпускам.

Возведение зданий и сооружений методом скользящей опалубки имеет много достоинств, и в то же время есть в нем и свои недостатки.

К достоинствам скользящей опалубки можно отнести:

• высокие темпы строительства, когда за сутки можно возвести один этаж, при  условии трехсменной работы;
• сокращение стоимости строительства на 15-20%;
• возможность переналадки комплекта опалубки, благодаря чему возводятся здания с различными  архитектурными  и планировочными решениями.

Наряду с достоинствами скользящей опалубки существует ряд недостатков при её использовании:

• сложность установки внутри арматурных каркасов;
• невозможность устройства проемов в стенах большого размера;
• большая трудоемкость по заливке перекрытий;
• наличие высококвалифицированных работников;
• удорожание работ в зимнее время;
• обязательное выполнение технологических процессов, неисполнение которых ведет к снижению эффективности использования скользящей опалубки.
• качество бетона должно быть высоким, не допускается перерывов в бетонировании,
• подъем опалубки должен быть строго вертикальным,
• доставка бетона должна производиться в соответствии с графиком,
• непрерывность процесса установки арматуры;
• высокая стоимость устранения дефектов, допущенных при бетонировании в скользящей опалубке.

Недостатки скользящей опалубки могут быть устранены, если применять различные новшества и подходы.

Например, непрерывность бетонирования может включать в себя перерывы, если использовать добавки, замедляющие твердение бетона до 18 часов в летний период, и другие добавки, ускоряющие этот процесс.

Трудоемкий процесс вибрации бетонной смеси, когда правилами запрещается касание вибраторами щитов опалубки, во избежание разрушения ранее уложенного бетона, можно заменить, используя бетон с суперпластификаторами. В этом случае вибрация сверхпластичного литого бетона не производится совсем, так как такой бетон самоуплотняется.

Конструкции опалубки

Очень важно понимать разницу между той или иной конструкцией опалубки, так как опалубка конструкция имеет различные производительности и требует разного количества работников, наличия специальной техники и времени на установку опалубки/демонтаж ее. Конструкционно можно выделить такие виды опалубки:

• подъемно-переставная опалубка;
• разборно-переставная опалубка;
• скользящая опалубка;
• блок-форма опалубка;
• катущая опалубка;
• несъемная (опалубка-оболочка).

В перечне присутствуют все опалубки, кроме надувной, которая была ранее описана, как опалубка, состоящая из тканевого резинового материалов.

Подъемно-переставная опалубка состоит из двух конических оболочек (внутренней и наружной) подвешенных к направляющим.

Оболочки выполняют из панелей, обитых листовой сталью (2 мм), а соединение между собой происходит по средствам болтовых элементов.

Суть бетонирования такой опалубкой состоит в том, что изделие бетонируют поярусно, передвигая панели опалубки выше после затвердения смеси. Незаменима в мостовом строительстве, особенно в возведении элементов, которые имеют проектную высоту в десятки метров. Так, на рисунке показана опалубка на опоре моста, высотой в десятки метров.

Разборно-переставная опалубка имеют конструкцию из щитов, которые сделаны из досок толщиной 25-30 мм, оббитых влагостойкой фанерой, пластиком, листовой сталью и т.д.

Боковые щитовые конструкции опалубки можно снимать еще до набора полной проектной прочности бетонного раствора.

Очень популярна в современном городском и загородном строительстве небольших объёмов, особенно удобна в возведении монолитных стен, колонн.

 Скользящая опалубка является таковой, что бетонирование также выполняется поярусно при помощи специально предназначенной конструкции.

Конструкция ее вмещает в себе опалубочные щиты, которые фиксированные П-образной домкратной рамой таким образом, что имеют возможность двигаться вверх при помощи домкратов.

На рисунке можно увидеть ту самую П-образную раму, которая фиксирует опалубочные щиты в горизонтальном положении, на разной высоте.

Блок-форма – это крупногабаритные каркасные конструкции, делятся на съемные и несъемные. Съемные снимаются домкратами, несъемные отмыкаются по углам специальными ключами.

Применяется для производства Ж/Б элементов в заводских условиях. В современной промышленности такие опалубки часто стали применятся для производство блочных материалов для строительства стен, как например, пеноблоки, газоблоки и шлакобетонные блоки.

Катящая опалубка представляет собой опалубочную форму, в конструкции которой имеется механическое устройство, которое предназначено для распалубки, свертывания в положение для транспортировки.

Данную опалубку монтируют на щитках или тележках; передвигают по средствам рельсового пути.

На рисунке изображена именно такая рельсовая опалубка, которая применяется для монолитного строительства наземных тоннелей. В нее заливают смесь и делают арматурные выпуски по бокам. Когда бетон станет достаточно прочный, ее откатывают дальше и опять заливают смесью.

Несъемная (опалубка-оболочка) опалубка – та, которая после окончания бетонирования не демонтируется, служит как облицовка бетонной поверхности, в зависимости от применяемого материала может быть по свойствам и гидроизоляционным слоем, и тепло-звукоизоляцией, и финишной отделкой (например, в случае использовании в качестве опалубки крупно штучных облицовочных изделий, как мраморные плиты).

На сегодняшний день в несъёмных опалубках часто применяют пенополистирол, как отличный и дешевый утеплитель. Такая опалубка изображена на рисунке.

Инструкция по монтажу опалубки

Выше приведена общая инструкция по монтажу опалубки любых конструкций. Но при сборке форм для фундамента, стен и перекрытий существуют особые нюансы, о которых обязательно нужно знать.

Фундамента

При монтаже опалубки для ленточного фундамента часто используют щиты, сделанные из досок или фанеры. Именно эти элементы принимают на себя основную нагрузку, оказываемую бетонным раствором.

От того, насколько правильно будет выполнена сборка опалубки для фундамента, зависит прочность и срок службы всего здания, поскольку фундамент является его основой. Прежде чем начинать устройство фундамента, необходимо провести ряд подготовительных мероприятий.

На начальном этапе необходимо ознакомиться с требованиями проекта, кроме того, необходимо принять во внимание климат. Проводить работы, желательно, при положительных температурах, то есть поздней весной или летом, когда заморозки маловероятны

Если планируется строить самый распространенный вариант опалубки из досок, то порядок действий должен быть таким:

• на подготовленной площадке производится обозначение углов заливаемого фундамента. К этим брускам будут крепиться остальные элементы;
• замеряется расстояние между брусками и в зависимости от полученных результатов, собираются щиты из досок;
• сколачивают щиты при помощи брусков, которые должны оставаться с внешней стороны форм;

• щиты изготавливают в двух экземплярах, так как эти элементы устанавливают друг напротив друга;
• проводится герметизация щитов, кроме того, проводится обработка их внутренней поверхности, она должна быть максимально гладкой;

щиты устанавливают между угловыми брусками, надежно скрепляя элементы друг с другом. С внешней стороны их укрепляют путем установки укосов. Шаг расположения этих элементов зависит от толщины фундамента и составляет от 0,5 до 1 метра. Внутри щиты скрепляют путем установки стяжек.

внутреннюю часть собранных опалубочных форм выстилают плотной полиэтиленовой пленкой либо рубероидом, крепится гидроизолирующий материал саморезами. Это поможет избежать вытекания раствора через щели. На дно форм рекомендуется насыпать щебень или песок, чтобы жидкость из раствора не слишком быстро впитывалась в грунт;

перед заливкой раствора необходимо еще раз проверить горизонтальность и вертикальность установленных элементов.

Стен

При сборке опалубки для возведения стен технология проведения монтажа мало отличается от технологии сборки форм фундамента. Используют две разновидности стеновых опалубок:

• мелкощитовая – собирается из относительно небольших щитов из ламинированной фанеры или пластика. Это оборудование подходит для постройки небольших объектов, например, малоэтажных домов;
• крупнощитовая – отличается наличием щитов большой площади. Используется для постройки больших объектов, например, многоэтажных домов.

Расстояние между щитами зависит от толщины стен. При сборке форм следует учитывать необходимость оставления проемов для окон и дверей. Разбираются щиты после полного застывания бетонного раствора.

Перекрытий

При монтаже опалубки перекрытия горизонтальные формы собирают на высоте. Вариант монтажа зависит от того, какая запланирована высота потолков. Чаще всего, применяются конструкции на телескопических стойках, их можно использовать, если высота перекрытий не превышает 4,5 метра.

В нижней части стоек для устойчивости монтируются треноги, а в верхней – крепятся универсальные вилки. Эти вилки используются для крепления несущих балок, поверх которых укладываются поперечные балки.

Поверх балок настилается горизонтальная часть формы – палуба. А по её периметру устанавливаются вертикальные бортики, их высота зависит от проектной толщины перекрытий.

Несъемной

Монтаж несъемной опалубки производится проще, чем сборка переставных форм. Для сборки неразборной опалубки выпускаются специальные блоки из вспененного полистирола. Намного реже используются другие варианты материала – железобетон, арболит, металл.

Блоки из пенополистирола устанавливаются на предварительно подготовленное основание. Если это опалубка стен, то их ставят на готовый фундамент, покрытый слоем гидроизоляции. Блоки насаживаются сверху на выступающие из фундамента пруты арматуры. Боковое соединение смежных блоков происходит за счет имеющихся на них креплений.

Итак, монтажные работы по сборке опалубки – это крайне важный этап возведения здания. От качества выполненных работ напрямую зависит не только внешний вид отливаемой конструкции, но и её прочностные характеристики

Поэтому к проведению монтажа необходимо отнестись с особым вниманием и тщательно выполнять все технологические требования

Процесс изготовления съемной опалубки из досок

Рассмотрим, как можно сделать съемную опалубку для фундамента из деревянных досок своими руками, и какие материалы могут потребоваться.

Необходимые материалы

Как правило, огромного количества материалов для создания опалубки не требуется, однако лучше всего для нее использовать качественные материалы, поскольку если на поверхности досок будут дефекты, ямки, щели, то это снижает прочность фундамента. Так для ее создания необходимо подготовить:

• Деревянные доски толщиной около 2,5-3 см.
• Брус для закрепления щитов.
• Саморезы для крепления всех элементов опалубки.
• Арматура или деревянные колышки.
• Шуруповерт.

Технология изготовления и монтаж опалубки

Опалубка под фундамент своими руками должна устанавливаться на ровную и чистую поверхность, поэтому заранее необходимо убрать все загрязнения и мусор с участка, поскольку после установки этого сделать уже не получится. Поверхность грунта не должна иметь перепадов высоты, поэтому необходимо заранее ее выровнять, если есть необходимость.

Внутренняя поверхность опалубки должна четко соответствовать ширине бетонного фундамента, а поверхность стен опалубки должна быть гладкой и не иметь дефектов.