Что такое монтировка: виды и область применения инструмента

Этап 4. Соединение шестерёнок

Сначала в центре каждой шестерёнки сделаем отверстия нужного диаметра. Затем привяжем оси вращения тех шестерёнок, что будут находиться на одних валах. Наконец, зададим смещение плоскостей между группами соединённых друг с другом шестерёнок.

Чтобы сделать отверстия, откройте один из компонентов и создайте на плоскости шестерёнки новый контур (sketch). В разделе «Draw» выберите «Point» и поместите точку в центр шестерёнки. Завершите создание контура и в разделе «Modify» выберите инструмент «Hole». Выберите созданную точку и задайте диаметр окружности в соответствии с вашей шпилькой (в моём случае 6 мм, 1/4″). Тип отверстия — простое высверленное. Сделайте то же самое для всех остальных шестерёнок.

Теперь перейдём к соединению групп шестерёнок посредством создания и привязки их осей вращения. В разделе «Work Features» выберите инструмент «Axis». Выберите одно из созданных отверстий и создайте ось вращения. Сделайте то же самое для тех шестерёнок, которые должны быть соединены с первой. Создав набор осей, в разделе «Position» кликните пункт «Constrain». Теперь выполните привязку двух осей, кликнув на обе и применив «Constrain». Группы шестерёнок можно соединять в любом порядке. Я начинал с самой большой и последовательно присоединял более мелкие.

Когда закончите привязку всех осей, нужно позиционировать плоскости групп шестерёнок. То есть разнести их в пространстве, чтобы они могли свободно вращаться:

Теперь у нас есть набор шестерёнок, правильно соединённых друг с другом. Можно приступить к проектированию редуктора.

Критерии выбора инструмента

К основным критериям выбора функционального, удобного инструмента, фото которого всегда можно увидеть в интернете, относятся:

• материал изделия: сталь или титан;
• длина монтировки;
• форма сечения стержня: круг или квадрат;
• наличие ручки, приспособлений в виде гвоздодера;
• цвет антикоррозионного покрытия;
• форма монтировки: прямая, Г-образная, S-образная;
• максимальная нагрузка;
• компания — производитель;
• цена изделия.

Следует учесть: отличительные характеристики определяют стоимость изделия.

Титановая монтировка стоит на порядок выше аналога из инструментальной стали. Ручной инструмент всегда можно приобрести в наборе или в виде отдельно взятого изделия.

Этап 5. Проектирование редуктора

Теперь надо создать три отдельные панели, в которых будут находиться шарикоподшипники для валов. Но сначала подберём взаиморасположение шестерёнок. Перемещая их, тщательно проверяйте, чтобы они не задевали валы других шестерёнок. Мне пришлось добавить второй набор шестерёнок с передаточным отношением 1: 1, чтобы можно было пропустить алюминиевый вал через весь редуктор:

Закончив с размещением шестерёнок, создайте новую рабочую плоскость. Это будет картер редуктора. Можете просто нарисовать прямоугольник вокруг всех шестерёнок, а можете подобрать форму плоскости так, чтобы она повторяла общие контуры набора. Я выбрал второй вариант.

Создайте новый контур (sketch) на свежесозданной поверхности. Выберите «Project Geometry». Кликните на отверстия всех шестерёнок, чтобы спроецировать их форму на рабочую поверхность:

После проецирования отверстий можно создать окружности, центрами которых являются центры проекций.

Теперь соедините окружности прямыми линиями:

В разделе «Modify» выберите инструмент «Trim» и удалите все сегменты внутри получившегося внешнего контура:

Теперь создайте внизу спрямлённую часть, к которой потом будет крепиться рояльная петля, с помощью которой мы станем выравнивать плоскость вращения монтировки с плоскостью вращения Земли. Можно также сначала повернуть всю схему, чтобы редуктор выглядел гармоничнее. После этого нарисуем прямоугольник, который будет вписан в крайние точки картера:

Удалите лишние линии:

После создания контура картера нужно так модифицировать спроецированные отверстия, чтобы они совпадали с внешними диаметрами ваших подшипников. Я использовал два типоразмера: 28 мм (1.125″) and 20 мм (.75″):

Теперь нужно из этого контура создать трёхмерный объект (extrude) — панель картера. Толщина должна соответствовать вашему пластику (в моём случае 5 мм, 3/16″). Затем создайте ещё две копии панели — это лицевая и задняя стороны монтировки.

Этап 6. Проектирование силовой передачи
Теперь нужно спроектировать приводной шкив и отверстия для установки шагового мотора. В Autodesk Inventor для этого есть очень удобный визард.

Во вкладке «Design» в разделе «Power Transmission» выберите «Synchronous Belts»:

Теперь на поверхности сплошного объекта создайте шкив. Для передачи вращения мотора на редуктор я использовал отношение 1: 3. Вам нужно будет подобрать количество зубцов каждой шестерёнки в соответствии с выбранными вами значениями:

Теперь поместите силовую передачу в редуктор. Соедините центральную точку более крупного шкива с валом последней шестерёнки редуктора. Вращайте силовую передачу в пространстве так, чтобы она правильно вписалась в редуктор:

Создайте отверстия для установки мотора в соответствии с расположением силовой передачи. Центр меньшего шкива будет центром вала мотора:

Этап 3. Расчёт шестерёнок

Сначала нужно вычислить такие передаточные отношения шестерёнок, чтобы платформа с камерой совершала один поворот в день. Я потратил немало времени на продумывание конструкции. Я пришёл к выводу, что нужно использовать мотор с частотой вращения один оборот в минуту, и тогда передаточное отношение всего редуктора должно быть 1: 1440 (1 × 60 минут × 24 часа = 1440). Это значение очень удобно факторизуется. Я разложил его на множители , т. е. шестерёнки будут с передаточными отношениями 3: 1, 4: 1, 4: 1, 5: 1 и 6: 1. Вы можете факторизовать его иначе. Если возьмёте мотор с другой скоростью вращения, то придётся подобрать под него свои передаточные отношения.

Теперь перейдём к CAD. AutoDesk Inventor имеет очень удобный встроенный генератор прямозубых шестерёнок. Он берёт введённые вами параметры, высчитывает конфигурацию шестерёнок и показывает результат. Но этот инструмент не позволяет собрать виртуальные шестерёнки в виртуальный редуктор (по состоянию на 2012 г.).

Идём в меню во вкладку Design, там будет раздел механических компонентов «Power Transmission». Один из них предназначен для проектирования прямозубых шестерёнок. Кликните на него, откроется диалоговое окно «Spur Gears Component Generator»:

Поскольку мы создаём понижающий редуктор, а контуры шестерёнок будем использовать для вырезания на лазерном станке, то можно оставить в этом окне параметры по умолчанию. Я изменил лишь значение в «Desired Gear Ratio». Для первого набора шестерёнок надо ввести значение 3 и нажать «Calculate»:

В нижней части диалогового окна будут сгенерированы значения для «Gear 1» и «Gear 2». Убедитесь, что обе шестерёнки сконфигурированы в виде компонента, и при нажатии «OK» сможете сохранить их в файл. После этого они появятся в рабочей зоне:

Вы можете как угодно перемещать компонент. Повторите процесс для всех выбранных шестерёнок (в моём случае 3: 1, 4: 1, 4: 1, 5: 1, 6: 1) и поместите их в рабочей зоне.

Теперь отредактируем толщину шестерёнок, чтобы она соответствовала вашему акриловому пластику. В моём случае — 5 мм (3/16″).

Что такое монтировка?

В отличие от лома, фомка имеет ограниченную длину, инструмент менее громоздкий. Монтировка – это рычажное и ударное приспособление, которое пригодится для демонтажа при ремонте, кузовных работах, шиномонтаже. Изделия отличаются по форме, длине, материалу изготовления. Максимальной жесткостью обладают изделия с круглой и квадратной формой сечения.

Как выглядит монтировка?

Приспособление представлено в виде короткого металлического стержня с заточенной кромкой по краям. Монтировка слесарная выполнена в виде стальной основы длиной 45 см, шестигранного или двутаврового сечения. Изделие с высокой прочностью, приспособлено для нанесения ударов молотком. Мини-ломик плоской формы предназначен для монтажных работ в машиностроении, не выдерживает ударных нагрузок.

Разнообразие ломов – отличия и особенности

Так как предназначение ломов разнообразно, то производители учитывают данные потребности и выпускают разные типы. Монтировки могут быть простыми. Заточка у них может быть конической или четырехгранной. Встречаются универсальные, заточка у такого типа ломов выполняется обычная – простая на одном конце, а другой конец немного лопатообразный. У специализированных ломов форму и заточку делают специальной, в зависимости от планируемых работ и конкретных условий.

Существует безыскровый лом, для изготовления его наконечника используется не сталь, а чистый металл, так как он не дает искр во время работы. Обычно в качестве сырья используется медь. Применяют такие ломы, если среда взрывоопасна. Подобные работы могут проводиться в зимнее время, когда поверхность покрыта льдом. Часто такими ломами работают, если нужно расколоть лед на канализационных крышках, связевых колодцах и в местах, где может скапливаться горючий газ.

Есть еще несколько типов. Например, классический лом, конструкция которого предстовляет собой обычный стержень с заостренными концами. А лом-ледоруб отличается особой топорообразной заточкой на одном или обоих концах. Обычно такими инструментами работают дворники, раскалывая лед на дорожках. Фомка же отличается от всех типов тем, что имеет более короткую длину, а заточка используется только плоская. Обычно стандартные монтировки напоминают форму букв «Г» либо «S».

Такие ломы применяются тогда, когда необходимо вытащить гвозди или просто убрать какой-либо элемент с поверхности. Монтировкой часто пользуются воры, хотя честным людям для разных работ подобный инструмент тоже пригодится. Например, во время выполнения ремонтных задач нужно вытащить из чего-либо гвозди, шурупы, болты, убрать старые плинтуса и тому подобное. Длина данного вида лома специально сделана небольшой, чтобы можно было работать на близком расстоянии к поверхности.

Для чего нужна монтировка?

Приспособление выполняет функцию рычага и простого ударного инструмента. Фомка поможет выполнить следующие задачи:

• перемещение тяжелых предметов;
• раскалывание твердых материалов – камня, бетона, льда;
• демонтаж конструкций из дерева и пластика;
• электротехнический лом с резиновым покрытием используют в качестве аварийного инструмента при чрезвычайных ситуациях.

Автолюбители используют ручной рычажный инструмент для монтажа и разбортировки шин, в кузовных работах. Ломик можно применить в качестве универсального ключа – открывать заклинившие замки. Срок службы монтировки не ограничен, все зависит от правильности использования и условий хранения.

Почему монтировку называют фомкой?

Хотя в народе монтировку и называют фомкой, происхождение этого слова остается загадкой.

Однако существуют три версии, которые не исключают друг друга:

1. С тюркского созвучное слово “хомка” – означает инструмент для взлома замков. Монтировка же справляется как с задачей срыва тела навесного замка с дужки, так и с грубым вскрытием двери.
2. В раннем воровском жаргоне ломик, предназначенный для взлома, называли просто Фома, или же Фома Фомич. Вероятнее всего, имелось ввиду, что инструмент выступает в роли подельника, помощника, за что и получил собственное имя, которое и трансформировалось в “фомку”.
3. Еще одна версия основывается на некоем домушнике по имени Фома, который вскрывал замки ломиком. Возможно, в его честь и назван инструмент.

Преимущества

К ним относятся:

• высокая прочность изделий, обусловленная эксплуатационными характеристиками стали и титана;
• легкость работы в ограниченном пространстве;
• надежность и долговечность инструмента;
• простота покупки, транспортировки, ухода, хранения;
• широкие сферы применения;
• высокая устойчивость к механическому воздействию, солнечному излучению;
• возможность выдерживания больших нагрузок;
• эргономичность, компактность и функциональность;
• стоимость монтировки, соответствующая затратам на ее изготовление и эксплуатационным характеристикам.

Примите к сведению: так как монтировка изготавливается из металла, то важно уберечь инструмент от коррозии. Для этого храните монтировку в сухом помещении, либо, если это холодное подвальное или гаражное помещение, заворачивайте инструмент в плотную бумагу или ткань.. По мнению опытных мастеров, прочный стержень с изогнутым концом необходим для разных случаев жизни, и широкий ассортимент его видов предоставляет возможность подобрать оптимальный вариант, соответствующий пожеланиям и финансовым возможностям покупателей

По мнению опытных мастеров, прочный стержень с изогнутым концом необходим для разных случаев жизни, и широкий ассортимент его видов предоставляет возможность подобрать оптимальный вариант, соответствующий пожеланиям и финансовым возможностям покупателей.

Смотрите видео, в котором специалист рассказывает о классической монтировке с гвоздодером, она же фомка:

Редкие и специализированные монтировки

Неподвижный телескоп

Таковы, например, зенитные телескопы, которые смотрят прямо вверх. Зенитные телескопы широко применялись для исследования вращения Земли, пока не были заменены более точными инструментами.

У зенитных телескопов бывает жидкое зеркало, предельно дешёвое, однако вообще не позволяющее наклонять телескоп.

С фиксированным углом места — 1 ось

Азимутальные телескопы поворачиваются вокруг вертикальной оси, но зафиксированы по углу места. Это позволяет обозреть всё или почти всё небо, однако любое конкретное светило можно увидеть только в короткий интервал, когда оно проходит через данный угол места. Таковым является Большой южноафриканский телескоп, оптимизированный для обозрения Магеллановых облаков.

Пассажная — 1 ось

Пассажные инструменты, наоборот, поворачиваются вверх-вниз по углу места, но зафиксированы на один азимут. Служат для точного определения момента прохождения светила через определённую плоскость.

Пассажная монтировка также применяется в особо крупных радиотелескопах, которые из соображений прочности не стоит поворачивать более чем по одной оси.

Альт-альт монтировка — 2 оси

Имеет две горизонтальных оси на манер карданного подвеса. У альт-альт монтировки есть две мёртвых точки на горизонте — в направлении основной оси (например, на севере и юге). Столь же громоздка, как экваториальная, и потому применяется для специфических задач (например, сопровождения спутников).

С повышением качества обработки зеркал трубы телескопов постепенно укорачиваются — поэтому периодически поступают предложения делать крупные телескопы (как любительские, так и профессиональные) на альт-альт и альт-альт-азимутальной монтировке. Однако среди многометровых телескопов мирового уровня не известно ни одного альт-альт.

Альт-альт-азимутальная монтировка — 3 оси

Камера Бейкера-Нанна на альт-альт-азимутальной монтировке, применявшаяся в 1960-е годы для слежения за спутниками

Сочетает альт-азимутальную и альт-альт монтировку. Задача наводки такого телескопа имеет много решений, и, если выбирать наиболее удачное из них, можно вообще не попадать в мёртвые точки. Из-за сложности также считается специализированной монтировкой. Позволяет сопровождать спутник, движущийся по любой круговой орбите, поворачивая всего одну ось, или произвольно поворачивать фотоматериал. Поэтому применена в комплексе «Окно».

«Дверь от сарая» — 3 оси

«Дверь от сарая» — любительский суррогат экваториальной монтировки. На треноге закреплены две доски, соединённые шарниром. На верхней доске — любая подходящая штативная головка. Шарнир располагают вдоль земной оси, затем фотоаппарат наводят на звезду и включают устройство слежения (чаще всего шаговый мотор с резьбовой шпилькой). Уже при работающем моторе дистанционным пультом включают затвор фотоаппарата.

Шестиногая монтировка

Позволяет точно управлять телескопом с компьютера, однако управляющие сигналы довольно сложны.

Применяется крайне редко, некоторые из телескопов с такой монтировкой:

• «Гексапод» («Шестиножник»), 1,5-метровый телескоп, Чили
• Массив анизотропии реликтового излучения им. Ли Юаньчжэ, радиоинтерферометр из 13 элементов (с возможностью расширения до 19) на поворотной 6-метровой платформе, Австралия+Тайвань (расположен на Гавайях).

Виды инструмента

Монтировки могут иметь самые разные конфигурации. Рассмотрим самые распространенные варианты:

Прямая монтировка. Этот вариант чаще всего используется в автомобильной сфере. Одна сторона выполнена в виде расширенной и слегка согнутой лопатки, а вторая чаще всего заострена. Встречаются варианты, в которых расплющена только одна сторона.

Простое приспособление, которое чаще всего используется как рычаг при разборке или поднятии тяжелых предметов.

Прямая монтировка с ручкой. Это современное исполнение, в котором для удобства на торец надета ручка из резины. Рабочая сторона выполнена в форме лопатки, которая может иметь разные размеры и разный угол наклона.

Наличие ручки повышает безопасность использования, инструмент не выскальзывает из рук и им намного удобнее работать.

Плоская монтировка. Этот вариант используется в автомобильной сфере и в народе называется монтажка.

Изготавливается из стальной полосы и может иметь разную длину.

Такое приспособление продается в автомагазинах и идеально подходит для разборки шин.

Использовать плоскую монтажку для сложных и тяжелых работ не стоит, ее прочность намного ниже, чем у стандартных вариантов, и вы, скорее всего, согнете инструмент.

S-образная монтировка. Самый популярный вариант, отличающийся удобством и универсальностью применения. Одна сторона приспособления выгнута полукругом как на фото, а вторая сделана в форме лопатки и отогнута под углом примерно 30 градусов.

На закругленном конце может быть прорезь, чтобы использовать инструмент как гвоздодер.

Если вам нужен вариант «на всякий случай», которым можно и окно снять, и колесо разобрать, то приобретайте именно эту конфигурацию.

Г-образная монтировка. Напоминает вышеописанный вариант, но в отличие от него один конец просто загнут, а не выгнут полукругом. Этот вид изделий чаще всего имеет небольшой размер (до 400 мм) и используется в местах с ограниченным доступом.

Как видно на снимке, одна сторона выполнена в форме гвоздодера, приспособлением такой конфигурации очень удобно вынимать старые гвозди.

Г-образная монтировка с ручкой. Чаще всего используется в качестве гвоздодера при проведении плотницких и других подобных работ. Но при необходимости инструмент можно применять и для других целей.

Очень удобное и компактное приспособление.

Титановая монтировка. Этот вариант я решил вынести отдельно, так как в отличие от всех остальных он изготавливается из титана. Материал обеспечивает небольшой вес инструмента и обладает хорошими прочностными характеристиками.

Единственным недостатком титановых монтажек можно считать большую стоимость

Как выбрать монтировку?

При выборе мини-ломика следует ориентироваться на его следующие параметры:

• Материал. От него будет зависеть вес, устойчивость к коррозии и прочность. Для автомобильных работ, как правило, используется хром-ванадиевый сплав. Для других монтировок преимущественно используются стали марок 30, 45, 50.

• Длина – определяет удобство работы и функциональность. Выбор осуществляется на основе поставленной задачи. Так, например, демонтаж оконных рам требует инструмент на 600 мм. Чтобы разбортировать колесо мотоцикла, понадобиться монтировка длиной 300 мм.

• Толщина и форма сечения – определяет надежность и прочность инструмента. Чем толще, тем, казалось бы, лучше. Но с возрастанием толщины увеличивается и громоздкость. Оптимальный вариант – изделия овального сечения. Они намного прочнее круглых, шестигранных, квадратных и плоских вариантов.

• Конфигурация – под каждую задачу своя. Иногда целесообразнее купить две монтировки разной формы и размера.

• Предельная нагрузка – подбирается в зависимости от поставленной задачи.

• Покрытие. Его наличие – всегда плюс для инструмента. Как правило, монтировки имеют защитное гальваническое покрытие. Яркий окрас мини-ломика не позволит его потерять на открытой местности, например, строительной площадке.

• Качество изготовления. По внешнему виду оценить прочность монтировки затруднительно, но косвенные факторы могут в этом помочь. Например, защитное покрытие или краска должны быть нанесены равномерно, без потеков, а края изделия должны быть хорошо обработанными и иметь правильную ровную форму, без заусенцев. На самом же металле не должно быть никаких повреждений, в том числе раковин и сколов.

• Стоимость. Слишком высокая цена не гарантирует качество инструмента, если речь идет о неизвестном производителе.

Этап 8. Сборка редуктора и силовой передачи

Воодушевлённый наивной верой, что я близок к завершению, приступил к сборке. В своих мечтах я делал прекрасные фотографии неба уже этой ночью! Реальность оказалась иной. Сборка заняла немало часов. Это как трёхмерная головоломка. Я не могу дать вам конкретные советы, потому что позиционирование элементов будет зависеть от используемых вами конкретных винтов и шайб. Зато могу описать найденный мной общий подход к решению этой головоломки.

В результате я использовал следующие компоненты:

• Винты М6 (1/4″)
• Болты М6 с квадратной головкой (1/4″) для сборки трёх панелей
• Шестигранные болты М6 (1/4″)
• Шестигранные болты М12 (1/2″)
• Шайбы с внутренним диаметром 6 мм (1/4″) и внешним диаметром 16 мм (5/8″)
• Шайбы с внутренним диаметром 6 мм (1/4″) и внешним диаметром 32 мм (1 1/4″)
• Шайбы с внутренним диаметром 12 мм (1/2″) и внешним диаметром 38 мм (1 1/2″)
• Шарикоподшипники с внутренним диаметром 6 мм (1/4″)
• Шарикоподшипники с внутренним диаметром 12 мм (1/2″)
• Шпилька М12 (1/2″) (вращающаяся платформа для камеры)
• Переходная муфта с М12 (1/2″) на М6 (1/4″) (для крепления штативной головки к шпильке)
• Нейлоновые прокладки 6 × 25 мм (1/4″ × 1″) для выравнивания панелей относительно друг друга

Подходите к сборке систематично

У инженеров есть ужасная привычка бросаться головой в омут, не проверив глубину. Составьте план превращения кучи запчастей в полностью собранное устройство. Я начал со сборки шестерёнок и валов на той же панели, где крепилась силовая передача. Затем один за другим собирал следующие слои редуктора, постоянно сверяясь с 3D-моделью.

Будьте готовы к повторению своих действий

По мере сборки может оказаться, что нужно дополнительно подстроить расстояния между компонентами. То есть придётся разобрать часть конструкции, добавить/убрать шайбы. Не поддавайтесь соблазну сразу затянуть каждую гайку и винт, это лишь затруднит возврат для настройки.

Соблюдайте порядок в раскладке компонентов и инструментов

Вам нужно сосредоточиться и не отвлекаться на поиски нужной запчасти или инструмента. Как я уже сказал, время от времени придётся разбирать и собирать заново. Без чёткого представления процесса сборки вам будет очень трудно двигаться вперёд. И если у вас будет бардак на рабочем месте, то это не даст в полной мере сосредоточиться на сборке.

Распланируйте время и место

Вам понадобится немало времени, как минимум несколько часов. Возможно, за один раз не управитесь, но лучше не разбивать процесс сборки на большое количество сессий, иначе это ещё больше затянется.

Этап 2. Инструменты и материалы

Я использовал следующие инструменты и материалы (приведены размеры в миллиметрах и исходные в дюймах):

Инструменты:

• Arduino SDK
• Autodesk Inventor (или эквивалентный CAD)
• Лазерный ЧПУ-станок
• Штангенциркуль
• Ножовка по металлу
• Отвёртка/шуруповёрт
• Разводной ключ

Материалы:

• Листовой акриловый пластик 5 мм (3/16″) или 6 мм (1/4″)
• Шарикоподшипники с внутренним диаметром 6 мм (1/4″) — 12 шт.
• Винты М6 × 80 мм (1/4″ × 3″)
• Шарикоподшипники с внутренним диаметром 12 мм (1/2″) — 12 шт.
• Шпилька М12 мм (1/2″)
• Болты с шестигранной головкой М6 × 90 мм (1/4″ × 3 1/2″) — 6 шт.
• Нейлоновые прокладки 6 × 25 мм (1/4″ × 1″) — 12 шт.
• Шайбы с внутренним диаметром 6 мм (1/4″) — около 20 шт.
• Шайбы с внутренним диаметром 6 мм (1/4″) и внешним диаметром 32 мм (1 1/4″) — около 15 шт.
• Гайки М6 (1/4″) — около 30 шт.
• Рояльные петли из нержавейки
• Square with adjustable angle arm
• Уровни
• Штативная головка с панорамированием и наклоном

Управление и электроника:

• Шаговый мотор на 12 В
• Контроллер шагового мотора
• Arduino UNO
• Блок питания на 12 В
• Зелёный лазер 5 мВт класса IIIA (опционально)

Отзывы и мнение пациентов

Мнения пациентов зависит от многих факторов:

• Ольга, 26 лет. Полгода назад отбеливала зубы зумом. Результат потрясающий, цвет эмали, как у голливудских кинодив, но ощущения неприятные. Под действием света гель начал действовать, сильно ныли зубы, потом появились прострелы. Еле выдержала все 4 этапа, целый вечер пила обезболивающие, заснула только под утро. Проснулась, а боли нет, зубки идеально белые, всё хорошо, но терпеть боль было почти невозможно. Так что хорошо подумайте, стоит ли так мучиться ради красоты.
• Кристина, 33 года. Отбеливание зумом сделала год назад. Многие говорят, что чувствительность эмали повышается, зубы ноют, приходится глотать обезболивающие. Мне повезло, побочных эффектов почти не было, процедура прошла спокойно. Эмаль посветлела на 10 тонов. Советую пару недель до сеанса чистить зубы пастой, снижающей чувствительность верхнего слоя, называется Fluoridex.
• Максим, 29 лет. Думаю, всё зависит от индивидуальной чувствительности. Я сильной боли в зубах не ощущал, так, немного поныли. После процедуры с перерывом выпил 2 таблетки Кетанова, помогли отлично. Ночью болей не было тоже. Зубы стала намного белее, решил бросить курить, чтобы сохранить результат.
• Анна, 37 лет. Мне Zoom 3 нравится, отбеливаю зубной ряд этим методом уже второй раз. Первый заход порадовал: дискомфорт минимальный (слегка покалывает зубы, пока гель действует). Цвет эмали изменился на 10 тонов, подруги и коллеги сразу заметили разницу. Результата хватило на год, но я сама виновата: курила, пила кофе, чёрный чай. Позже отказалась от сигарет, крепкого кофе, прошла второе отбеливание зумом. По совету врача за 2 недели до процедуры сменила обычную пасту на Fluoridex. Всё отлично, прошло полтора года, но белый цвет зубов всё ещё радует меня.

Отбеливание зумом – популярная методика осветления эмали. Посоветуйтесь со стоматологом, почитайте отзывы о процедуре, узнайте, нет ли ограничений для фотоотбеливания Zoom. Правильный подход, учёт пожеланий пациента, особенностей зубов обеспечивает отличный результат. Придерживайтесь рекомендаций по уходу за зубным рядом, и ослепительная белизна эмали будет долго радовать вас.

Видео. Проведение процедуры фотоотбеливания zoom:

Виды монтировок и цена

В зависимости от формы монтировки и конструктивных особенностей, различают следующие ее виды:

S-образная (универсальная)

Самая популярная монтировка, которая встречается практически у каждого хозяина.

Инструмент, позволяющий выполнять широкий спектр работ, начиная от выдергивания гвоздей, заканчивая шиномонтажом.

Один конец выполнен в форме лопатки отогнутой под 30° по отношению к стержню, а противоположный выгнут полукругом.

Вариант инструмента с гвоздодером на лопатке имеет прорезь для захвата шляпок крепежей.

В некоторых случаях такие прорези могут быть на обоих концах.

Нередко производители добавляют в месте изгиба лопатки вытянутое отверстие, которое позволяет более комфортно вытаскивать гвозди из дерева.

Цена начинается от 300 рублей.

Г-образная

Внешне напоминает описанный выше вариант, но вместо полукруга край изделия просто загнут под угол 90 или более градусов.

Ее удобно использовать в местах, где ограничено пространство, как правило, длина не превышает 400 мм.

Среди вариаций также может присутствовать продольный разрез на изогнутом конце для удаления гвоздей.

Стоимость инструмента – примерно от 250 рублей.

Г-образная с ручкой

Один конец изогнут, имеет прорезь для извлечения крепежа, с противоположной стороны на стержне установлена прорезиненная ручка для удобства.

Инструмент называется монтировкой-гвоздодером из-за его прямого назначения.

Прямая

Один конец может быть заострен, а второй выполняется в форме расплющенной немного изогнутой лопатки.

Такой вариант распространен среди автомобилистов, так как используется преимущественно для монтажа покрышек грузового транспорта и других ремонтных работах.

Стоимость – от 350 рублей.

Прямая с ручкой

Вариация прямого типа инструмента, где на конце, противоположном лопатке, насажена резиновая ручка.

Такая конструкция удобная в применении и не выскальзывает из рук.

Цена – от 450 рублей.

Плоская

Частый “гость” автомагазинов.

Изготавливается из стальной полосы различной длины.

Не годится для сложных работ из-за малой прочности.

Другие ее названия – автомобильная монтировка или просто монтажка, так как она отлично подходит для разборки шин.

Цена качественных моделей – от 1000 рублей.

Также относится к автомобильным вариантам и предназначена для кузовных работ, в частности для исправления вмятин.

Монтировка-лопатка

Обобщенное название монтажек, обе стороны которых выполнены в виде лопатки, либо же одна изогнута крюком для удобства разбортировки шин.

Может иметь как плоский, так и цилиндрический стержень.

Этап 11. Финальный продукт

Теперь нужно установить монтировку на стабильную подставку, она нужна для минимизации возможных вибраций. Я взял круглую фанерную доску диаметром 50 см и прикрепил к ней монтировку с помощью рояльной петли. Если подставка будет недостаточно устойчивой, то в течение длительной выдержки монтировка может чуть сдвинуться, и это обязательно отразится на качестве фотографий.

Рекомендую прикрепить к подставке как минимум один пузырьковый уровень, чтобы точнее выравнивать плоскость вращения относительно плоскости вращения Земли. Но если вы воспользуетесь зелёным лазером, то уровни не понадобятся. Можно направить лазер на Полярную звезду и не заморачиваться с измерениями угла.

Для крепления штативной головки я отрезал примерно 12 мм от одного из винтов М6. Затем получившуюся шпильку вкрутил в переходную муфту, и в неё же вкрутил отрезок шпильки М12. Теперь можно было присоединить штативную головку к получившемуся адаптеру.

В качестве опции можно прикрутить зелёный лазер стяжкой к переходной муфте и навинтить её на один из винтов.

Как правильно работать монтировкой?

Многим кажется, что работать данным инструментом очень просто, он небольшой и нет ничего сложного в конструкции. Опытные мастера отмечают, что практика должна быть в любом деле, в том числе и в работе с ломом. Тут тоже есть свои правила и свои нюансы. Профессионалы советуют, что не следует налегать на данный инструмент всем телом, особенно в тех случаях, когда нет сильного упора на ноги. Потому что во время работы можно не только потерять равновесие, но и упасть. Особенно это опасно, если работа выполняется на высоте.

Во время выдергивания гвоздей или других элементов, важно, чтобы фомка была направлена в противоположную сторону от работника. В работе используются силовые нагрузки, и случайный удар инструментом может быть сильным и очень травмоопасным

И хотя этот лом – не такой длинный, как другие разновидности, все равно это рычаг, а значит, сила воздействия на объект будет увеличена. Необходимо остерегаться резких движений и сильных ударов.

Монтировкой (фомкой) обычно выдергиваются мелкие соединительные предметы. Во время работы нужно следить за тем, чтобы они не вылетали в стороны, а лучше – оставались между зубчиками инструментами. Перед работой с ломом нужно занять удобное положение тела

Важно, чтобы хороший упор был на ноги

Затем следует зацепить гвоздь или другой элемент зубчиками лома и обратить внимание, чтобы шляпка элемента была закреплена плотно, и в процессе работы она не соскользнула. Остается взять инструмент за заднюю часть крепко обеими руками и резким ударом выдернуть элемент

Работа несложная, но аккуратность и сила вам понадобятся. Работа с ломом требует немалых усилий и лучше не делать все быстро, а перед каждым приемом сконцентрировать внимание.